Исландия.

 

 

Исландия.  Или остров из окна автомобиля.

В связи с офигительно жарким летом, когда температура побила все рекорды, какие только можно, ехать париться в южные страны как то уже не хотелось.  Да море, да солнце, да песочек, девочки в купальниках и без, но мы подумали и решили все таки, что  стоит отдохнуть от жары и метнуться на север, поближе к ледникам, в Исландию.

Страна приключений, дикой природы, ледников, водопадов, вулканов , короче край сказочной красоты. К  самой поездке в эту необузданную красоту мы готовились целый год. Искали карты, смотровые площадки, прорабатывали маршрут, ну и вся такая беспробудно нудная поисковая работа. И даже разбушевавшийся вулкан не стал нам помехой.  Самолеты не летают, да и фиг с ними, главное чтобы море не бушевало, и паром доставил нас туда и обратно, а что делать на острове – мы разберемся.

   В детстве я не понимал, откуда берутся крылатые фразы, типа: Убью, студент!  Здрасте,  я ваша тетя! Кто не работает – тот ест, и тому подобные. Вернее я знал, что из жизни, но не знал точно  из какого места.  С возрастом я начал понимать, где их можно найти, а поездка в Исландию конкретно указала место, откуда взялись некоторые из фраз. В частности выражение : Тоже мне, принц Датский!
Паром  на заветный остров отправляется из Дании, и ходит раз в неделю, электронные билеты можно купить по интернету,  соответственно документы на визу подаются в посольство  Дании, по крайней мере, так заявлено на сайте посольства. Столько бестолковых анкет я никогда не заполнял, копировать Российский паспорт, кроме Дании,  никто из Шенгена не требовал, ну а  копии заграничного – это нормально.  Ладно, собрали документы, фотографии, справки  отнесли в визовый центр, и без всяких проблем сдали. И тут началось.

С нашими документами проблем не возникло. По две шенгенские визы в год, без нарушений въезда выезда, плюс куча других штампов в безвизовые страны, проблем не вызвало. Проблемы возникли с отелями и билетами на паром. Везде вполне достаточно  показать приглашение, бронь отеля, или домика и все. Эти уроды, требуют подтверждения оплаты отеля, хотя в списке документов, этого нет. Ладно, списываемся с отелями, платим,  получаем подтверждение оплаты. Так этого мало! Подтверждение должно быть с подписью и печатью отеля! Мы в коматозе. Таких конченых сексуальных резинотехнических изделий мы не встречали.  А из отеля нам отвечают:- У нас нет печати! Нам нечего вам поставить!  Вы первые кто это требуете.
Я понимаю, что людям в консульстве надо показать, что они работают, и отсеивают неблагонадежный народ, который стремится остаться на этом острове, как на земле обетованной.  Но вулкан Эйяхренвамтутдамполетать сыпал пеплом, а не 500 евровыми бумажками, и государственный долг Исландии Евросоюзу  от этого меньше не стал. Так зачем гнобить и издеваться над туристами,  которые везут деньги в страну? Тем более что цены там не детские.  
Мы все поняли, когда вспомнили знаменитую русалку. Она одна сидит на камушке, и чего то ждет. Женщина она только сверху, а внизу рыба. И мужикам нечего другого не оставалось как ……  Вот так и рождаются крылатые фразы.

На самом деле все оказалось немного проще, девочка, которая занималась нашими документами в посольстве, не знала, что на остров можно попасть по морю!  И электронные билеты на паром посчитала как ненужную макулатуру. И никак не могла понять, каким образом мы собираемся туда попасть, если билетов на самолет мы не предоставили! До кучи  к этому на сайте посольства не выложены дополнительные требования, которые надо учитывать. И их приходится предоставлять потом, в ходе процесса получения виз, по этому, получение визы может официально занимать 6 недель.  Нам повезло, после получасового разговора по телефону, объяснений, тыканий носом в документы, билеты,  объяснений про северный морской путь, что Москва порт пяти морей, и мы идем пароходом  прямо из Москвы и прочей нервотрепки, визы нам дали на следующий день после разговора.
 Ура!!! Самая трудная часть Марлизонского балета пройдена! Почитав интернет, мы поняли, что нам несказанно повезло, часть народа обломали еще на этапе получения виз, непонятно по каким причинам. 

Сборы и подготовка были достаточно длинными, надо было подготовить машины, и собрать снаряжение, ночевать планировали в основном в кемпингах, а несколько ночей в палатках. Набрать продуктов, бухла, одежды, и кучу другого хлама, который может пригодиться в полевых условиях. Так как есть ограничения по ввозу еды в Исландию, то пришлось складывать все в разные пакеты, одну кучу в дорогу, вторую кучу на паром, на всякий случай. По телеку  сказали, что от Гренландии оторвалась небольшая льдинка,  весом в двести восемьдесят миллионов тонн, куда ее понесет – никто не знает, а почувствовать себя в шкуре пассажира Титаника  как то не очень хочется. Лучше дрейфовать на льдине, чем кормить собой атлантическую селедку.  И третий кулек собран для провоза в страну, 18 кг всякой разной еды.  Народ писал, что на выходе с парома они шманают с особым цинизмом, а нарываться на неприятности не хотелось.

Кстати по поводу стоимости поездки. Так как все планировалось самостоятельно, жаба задушила платить 4000 евро за 2 недели отдыха, соответственно билеты на паром покупали сами. Для начала вышли на Исландский клуб, спросили чем они смогут помочь по билетам. Нам ответили 1200 евро за машину и двух пассажиров. Каждый дополнительный пассажир + 600 евро.  Итого: с нас получается 2400 евро. По 600 евриков на нос, в принципе не так уж и дорого, если сидеть на заднице, и ничего не делать.  Нас это не устроило, и мы попытались обойтись без барыг. В результате стоимость парома нам обошлась 1300 евро, почувствуйте разницу. Причем палуба не самая дешевая, наша машина не проходила по высоте на палубу легковых автомобилей, и пришлось брать грузовую палубу, а она  естественно дороже.

Ну вот, побросав свое несметное барахло в машины, мы тронулись в путь. Когда отъезжали от, дома  осталось надоедливое чувство, что-то важное мы забыли. Но об этом мы вспомним позже, перед Белорусской границей. А пока мы ехали и радовались тому что нас ждет. По дороге как обычно без происшествий не обошлось, благо оно было одно, фура традиционно валялась на боку, и видно уже с ночи, на наших дорогах без этого никак не обходится, ни одна поездка.  Мусора  стали опытнее и изощреннее. Теперь камеры, что стоят поближе к Москве, не просто стоят на дороге, а они спрятаны или за разделительными отбойниками или за машинами, которые стоят на обочине. Стреляют они однозначно в спину,  так что на ходу из своей машины их не видно.  Где мусора победнее, там они тупо стоят на дороге, и традиционно стреляют из пистолетов, ловя низко летящих гонщиков. Больше к дороге добавить нечего, все как обычно.
 

Белорусская таможня в очередной раз порадовала, проходить ее одно удовольствие, а у поляков мы зажгли. Не посмотрели на знаки, и встали в очередь для граждан Евросоюза, с российскими номерами да в калашный ряд. Молодая симпатичная блондинка в форме махнула нам рукой, чтобы мы подъехали к ней, мы подкатились,  а она спрашивает: смотрит ли пан на знаки? Мы хотели отмазаться, что тут темно и знаков не видно, но промолчали, и когда услышали что это коридор для граждан Евросоюза, мы хотели сказать что как раз едем за гражданством! Но опять благоразумно промолчали. Девочке, видно было скучно, и она нас отчехвостила по полной, за то, что мы лезем не в свой коридор, сказала, что еще раз такое будет- оштрафует. Мы ответили:-не вопрос! Сейчас отъедем назад и встанем в другую очередь!  На что нам вежливо ответили, что не надо, давайте документы. Посмотрев на вторую машину, увидев такие же номера, спросила это с вами? Получив утвердительный ответ, она собралась взгреть еще и их, но мы решили прикрыть пацанов, и сообщили, что мы им скажем, и они переедут в другую очередь. На что таможенница нам ответила, что не надо, я сама им все скажу. Подошла к ним и взгрела их, также как и нас. В остальном переход границы не выходил за рамки привычного.
Это еще пол беды! За час до пересечения белорусской границы,  я вспомнил, что ключ от бокса, который стоял на крыше второй машины, я оставил дома! Он висел на ключах от машины, а в этот раз она оставалась дома, и брать с собой ключи не было смысла, по этому они благополучно улеглись на полочку. А таможня обычно просит открыть бокс для проверки. Обсудив эту проблему, приняв решение что, едем дальше, возвращаться, отмахав 400 км уже не было смысла, мы решили пошутить над товарищем. На заправке перед границей, спрашиваем, есть ли у него ключи от бокса? Он естественно отвечает, что их у него нет, и кивает на меня, типа – он хозяин, ключи у него! А у меня ключей тоже нет, они реально остались дома! Товарищ немного напрягся, и сначала не поверил. Говорит мне пофигу, бокс не мой. А мы парируем:- это ты таможне расскажешь, а она подумает, пустить тебя с чужим боксом в Европу или нет! Тут он сел на измену, бокс снять невозможно, ключей нет, за бугор не пустят, а деньги уже заплачены, все пропало! Надо было видеть его лицо.
Сжалившись над ним, я поковырялся в замке и с помощью инструмента, который был в машине, открыл бокс. Описывать восторг я не буду, выдох у человека  был очень глубокий.

Польские дроги, как я их ненавижу! Это единственная страна, в которой мы были, где больше всего времени уходит на проезд.  За три часа мы проехали двести километров, сожгли кучу соляры, и изрядно поплутали. Благо в сторону Берлина есть автобан, который спасает ситуацию, во всех остальных случаях дороги  очень неспешные, так что на проезд Польши, если не ехать по автобану, можно угробить день. Первый раз мы видели аварию на дороге. Водителю Мерседеса надоело ехать по дороге, и он решил прокатиться по полю, которое было рядом с дорогой. Съезда в поле он не нашел, и поэтому решил сразу спрыгнуть с дороги. Ему не повело, мерс оказался хорошей машиной, но до танка ему еще далеко. Прорыв обочину, и угробив переднюю подвеску, мерин встал как вкопанный, и отказался ехать дальше. Когда мы проезжали мимо, водилы возле машины уже не было, он был наверно или в больнице или в полиции, не думаю, что он пошел за трактором.

Видели как народ возит запаски от своих машин. Парнишка, наверное, заказал колеса в Интернет-магазине, и видно они ему не подошли, и он ехал их сдавать обратно.  А так как с размером лоханулся достаточно сильно, то они не влезли в багажник, и пришлось везти вот так:

Германия, чего тут писать, все и так уже ясно и написано. Увидели как немцы жгут не по деццки.  Сначала на обочине автобана видели черные прямоугольные следы размером с машину, долго гадали отчего такое может быть, а потом увидели сами. Мы не поняли что пацаны  хотели сделать: утилизировать машину, выразить свой протест обществу,  или погреться, но зрелище впечатлило.

Еще в Польше на мой навигатор напала какая-то невидимая гадость, которая кушала радиоволны, и он перестал видеть спутники. Вернее он видел один спутник, через полчаса, он находил второй, ну к закату мог нарисовать еще и третий. Но толку от этого было мало, курсор навигатора уверенно стоял под Москвой и никак не хотел двигаться, хотя мы уже ехали по Польше. Проехав эту страну, навигатор так и не захотел искать спутники, и все время показывал точку под Москвой. Мы подумали что это действительно происки ГЛОНАССа, и она глушит чужие спутники, так как оба КПК  отказали примерно в одном месте. В Германии спутники так и не нашлись, ни I-GO, ни OZI так и не смогли ничего найти. Значит, это был какой-то аппаратный сбой в софте наладонника.  
Так как баранку я не крутил, то решил заняться этим барахлом
, и заставить его работать. Ну не солидно бывалому путешественнику, шариться по чужим странам без навигатора! Сказано – сделано. Потыкав по вкладкам и прочим недрам выкидыша компании Майкрософт, я понял, что или сдох приемник, или  одно из двух. Как обычно винда засралась до того состояния, когда для нормальной работы данной системы нужно железо в четыре раза мощнее. Поубивав антивирус, кучу прикладных программ, максимально очистив память, я не смог добиться ничего хорошего, это барахло все равно видело только один спутник, и то умудрялось периодически терять его! И тут я нашел вкладку «Очистить Хранилище», меня даже не насторожило то, что от меня потребовали ввести пароль. Пароль так пароль, получите и распишитесь. Когда экран погас, и долго не загорался, я немного напрягся, перезарузок в этот день было много, и все они происходили быстрее чем эта. Наконец то ты проснулся! И начал подавать признаки жизни! Наладонник ожил и начал светить экраном.
Потом система написала, что она готовится к первому запуску. И  начала просить потыкать стилусом в экран, ввести время и дату, и еще кое чего. И тут меня осенило, что я сделал! Все дистрибутивы, карты, и прочее остались дома на большом компе, а форматировать этот девайс я не рассчитывал.  Благо что система достаточно безмозглая, и не умудрилась отформатировать встроенную память, программы и информация остались. Правда оболочка не видит установленные программы, но зато и не тормозит. Спутники нашлись сразу, целых шесть штук, да и сама программулина начала работать быстрее. Как говорится
, нет худа без добра. Причем в Исландии она отпахала все две недели без вопросов, и ни разу не глюканула. Глюки снова появились в Германии, и после очередной глобальной перезагрузки не глючила, по тому что больше не выключалась.
Пока мы добрались до промежуточного места назначения, мы успели поджариться на
солнце, и промокнуть. В районе Берлина было очень жарко, а Росток встретил нас проливным дождем. Я понял, для чего придумали жидкость «Антидождь», очень приятно, когда ты едешь, а дворниками можно вообще не пользоваться! Капли дождя сдувает встречный ветер, а грязи на дорогах просто нет! Чтоб я так жил! К сожалению, мы никогда не познаем радости езды по отечественным дорогам, даже если километр дороги будет стоить полмиллиона долларов.
  

Заселившись в гостевой дом, нас порадовала обстановка, ничего лишнего, две кровати, телек, холодильник, плита, мойка, чайник, набор посуды,  все самое необходимое для того, чтобы приятно скоротать время. Но магазины по выходным закрыты, тем более вечером, а кушать очень хочется, и пришлось бегать искать кафешку. Благо она оказалась недалеко, и мы в ней прекрасно поужинали. Сев за стол, мы взялись читать меню на немецком языке. Прикольно, а главное непонятно, если бы еще был дубляж на английском, цены бы не было этой заветной книжке. На наше счастье, официантка достаточно сносно говорила  по русски, не зря наши войска стояли в Германии, хоть какая-то польза осталась. И достаточно хорошо нам объяснила что к чему. За 26 евриков на двоих мы наелись стейков и напились пива, сытые  и пьяные  пошли дрыхнуть в номер.

Утром нас ждал паром в Данию. Прикольная штука, идет по морю, пыхтит, и тащит в себе кучу автомобилей и людей. Буржуйский народ, как из голодного края сразу побежал жрать в буфет, а мы поднялись на верхнюю палубу и любовались красотой, которая нас окружала. Когда берег скрылся за горизонтом, мы решили обследовать, что на пароме есть интересного. Оказалось достаточно много. Большой парфюмерный магазин, несколько кафешек, и супермаркет, по большому счету все как в Дьютике.  Скоротав время в парфюмерном магазине, одурев от несметного количества запахов, выйдя из него, нас можно было найти по стойкому шлейфу парфюма. И тут пришло время освобождать паром для следующих посетителей, которые жаждали попасть в Германию.

 Дания, вот аграрная страна! Все, что можно засеять пшеницей, все засеяно. Она растет везде, где нет деревьев и домов, и чуть ли не пробивается из под асфальта. У людей нет халявной нефти и газа, им приходится трудиться как папа Карло и покупать нефть, а не еду. Так как земли мало, то барыжить ей налево и направо, тоже не принято. В общем смотреть приятно, все засеяно, кое где вспахано, частично скошено и скручено в рулоны. Домики опрятные, красивые, в общем едешь и окружающий мир глаз радует. Путь от парома до Копенгагена порадовал, автобан закончился чуть ли не в центре города, и пробки б
ыли только в самом центре.  Правда все стоит дорого. Солярка, в переводе на рубли стоит 51 рубль. Про остальное я молчу. Стоянка в центре города – почти 2 евро в час, пиво 0.33 в кафе стоит как вода- 2.6 евро, в общем, поесть в Копенгагене обойдется в копеечку. Салат, вода или 0.33 пива и супчик обойдутся примерно в 40 евро на двоих, некисло после Германии. Так что если захотите поесть в исторической части города- чехлитесь, и не жалуйтесь, что не предупреждали. 
По поводу парковок. Есть бесплатные, на которых можно стоять 2 часа, но при этом на заправке надо купить часы с одной стрелкой, установить время, когда ты поставил машину, и положить под лобовое стекло. И через определенное время или свалить или перевести стрелку часов.  Платные парковки – там стоят аппараты, подходите к нему, вставляете карточку, у нас был мастеркард, или набрасываете монеток, до нужного вам времени, и жмете ОК. аппарат выдает чек, нижнюю маленькую часть отрываете и оставляете себе, большую кладете под стекло. Чтобы ее было видно. В принципе можно и не платить, иногда там ходят контролеры и выписывают штрафы за неоплаченную парковку. Хотя
, если после пересечения границы, на свой автомобиль вы повесите номера, заблаговременно скрученные у соседа, то на парковке можете вообще не париться. Штрафы будет оплачивать сосед, и думать, где он смог нарушить на такую сумму денег.

Ездить по Копенгагену не сложнее чем по Москве, главное при повороте направо не давить велосипедистов и не ездить по полосе городского общественного транспорта, и велосипедным дорожкам. Имейте в виду, что там принято ездить по полосам, и на светофорах каждая полоса может идти в свою сторону. В остальном, организация движения не отличается от европейской, все грамотно и понятно. Главное знать, куда тебе надо. У них светофоры даже для велосипедов есть!
  

Сам Копенгаген в бешеный восторг не привел, типично северная  архитектура ничего особенно впечатляющего мы не нашли, кроме витого купола.  Правильно народ писал в инете, на архитектуру достаточно потратить 4 часа, и немного времени на парки. Остальное, что можно посмотреть — это музеи, которых тут бесчисленное множество, и развлекательный парк. Понравилась церковь, которая гармонично вписывается в городской пейзаж старых построек, ее наверно проектировали итальянцы. Но похоже что  мэр нашего города тоже приложил сюда свою руку, за церковью начали строить современное здание из стекла и бетона. Которое явно не вписывается в историчеcкую застройку этого квартала. С погодой как обычно не повезло, было пасмурно, и вдобавок пошел дождь. Не порадовала нас северная природа, видать не жаждала она нас видеть в этот день. Почти на всю архитектуру центра нам времени хватило, остались только парки и Русалка, но дождь внес свои коррективы. Насколько я понял, город не особо пользуется туристической славой, по тому, что магнитиков на туристической тропе мы не нашли. В основном тут дорогая еда и произведения искусства. Причем этого гламура мне не понять, я больше земной человек, чем приподнятый. Выделять больше чем один день на обзор города нет смысла, галочку, что мы тут были поставили, магнитик купили, Русалку не видели, говорят ее отправили в Китай, толи по обмену опытом, толи для повышения рождаемости. И тему Копенгагена закрыли.

Нас ждала дорога к ночлегу перед паромом. Датские дороги тоже порадовали, хорошие, скоростные, безопасные. Везде где необходимо  висят знаки, запрещение обгона и ограничения скорости стоят не просто так. Даже на дороге в одной полосой все знаки продублированы с двух сторон, и разметка соответствует установленным знакам. Помимо этого, под знаками запрещения обгона висят дополнительные таблички, которые указывают, через сколько начнется запрет и сколько он продолжается. И дорожная разметка соответствует знакам.  Все как у людей, а не гомосеков! Очень понравился мост через пролив, правда проезд стоит 30 евриков, но от этого никуда не деться. На нем очень сильный боковой ветер, и колбасит не по детски. Времени было мало, и останавливаться для фотографий было некогда, по этому их пришлось делать на ходу. Из-за отсутствия времени пришлось проехать мимо замка Egeskov, мы как раз попадали к его закрытию, а посетить его очень хотелось. Очень жаль, но придется отложить его посещение до лучших времен. Жилье в Дании очень дорогое, и тут очень развит турим в кемпингах, очень много машин и прицепов с домами на колесах. Даже недалеко от центра столицы есть стоянка для кемперов.

Пока мы ехали к ночлегу, нам позвонили из пароходной компании и попросили приехать пораньше, часам к 8 утра, сказали, что большая волна, и загрузка может занять времени больше чем обычно. Часом раньше, часом позже, нам было уже без разницы, махнув почти 3000 километров, устав как собаки, мы ждали посадки на паром, чтобы отоспаться и отдохнуть. Пока ехали, шутили, представляете, приезжаем мы в порт, а парома нет, а следующий будет через неделю! Вот мы Данию как раз и посмотрим, если денег хватит. Доехали до города Выборг, в котором у нас была ночевка. Да, да, именно так он называется, в самом городе смотреть практически нечего, но народ им очень гордится, в рекламных постерах, так все красочно расписано, что аж самим захотелось его посетить. Историческую часть города мы посмотрели утром, когда спросонья повернули не туда, куда послала нас навигашка. Поплутав по центру города, поняв, что тут реально  делать нечего, мы выбрались на дорогу, и поехали в порт города Hanstholm, где нас ждал паром. Приехав вовремя, найдя сам порт, мы не увидели толпы машин, и не увидели сам паром! Среди тех посудин, которые стояли на рейде, ни одна не подходила под это большое, красивое и белое название. Доехав до ворот порта, и припомнив нашему товарищу вчерашнюю шутку с паромом, мы с вытаращенными глазами искали большой белый корабль. К нам вышел дядечка в оранжевой спецодежде и на хорошем английском языке объяснил, что паром не пришел. Что он сожалеет и ничего не может сделать, и всю информацию мы можем получить в большом белом доме.  Клево! Паром не пришел, тут все дома белые, и в который из них  ломиться мы незнаем. Выбрав домик, на котором не было надписи отель, ребята, знающие английский язык,  устроили допрос его обитателям, что за фигня, где паром, и что мы им сейчас покажем Кузькину мать! Нам культурно объяснили, что паром пришел, но не сюда, а в другое место, на двести километров южнее, и отправляется через три часа. Дали телефон и сказали позвонить по нему, и что если мы не будем жевать сопли, то мы на него успеем. После разговора по телефону выяснилось, что паром действительно пришел не туда, и у нас есть три часа, чтобы добраться до него. Причем мы были не одиноки, за нами ломанулось еще несколько машин. Нарушать правила дорожного движения не пришлось, видно это была нормальная ситуация, и к этому тут уже привыкли. Времени нам как раз хватило, чтобы заправится и доехать до другого порта. Снова поплутав по городу, заехав не туда, мы нашли наш паром, в принципе его было видно, но мы не знали как к нему подобраться. Наконец то мы добрались, прошли контроль и вздохнули с облегчением.

Постояв немного в очереди, полюбовавшись на окружающие нас машины, мы поняли, что наша подготовка к трудному вояжу – это как одеть вязаную шапочку на голову, перед выходом на северный полюс. Что порадовало, большинство подготовленных тачек – японцы, и народ готовится серьезно, и применяет все что можно. Чтобы потом в случае чего это можно было быстро восстановить. Еще с нами стояли подготовленные байкеры, кто то серьезно готовился, а кто то чисто прокатиться. Ну все, свисток дан, пошла погрузка на паром. Когда мы покупали билет на паром, мы смотрели на высоту машины, пролезет ли она с боксом на крыше в стандартные размеры палубы или нет. От этого зависела стоимость билета. Но все оказалось проще, билет можно брать на дешевую палубу, и бокс не снимать. Все это выяснилось при погрузке, когда машины расставляли на палубе. Но на обратном пути мы уже так не думали, и были готовы снять бокс и снова засунуть его в салон.

Все, мы в каюте, побросав шмотки, и одевшись потеплее мы вышли на самую верхнюю палубу. С нее открывался вид на порт и на видимую часть города. На палубе  дул охренительный ветер, который запросто мог свалить с ног. Вдоволь наигравшись с ветром, мы засели в каюте и отметили удачную посадку на паром и выпили за удачную дорогу. Все было хорошо, до того момента, пока корабль не вышел в открытое море. Я понимаю что эта долбанная посудина имеет огромные размеры, что она рассчитана на большую волну, но я не предполагал истинные масштабы бедствия! Предыдущий паром был не особо большим, и на нем так не укачивало, как на этой консервной банке. Первое время спасал алкоголь, и общая усталость. Градусы сделали свое дело, и мы все дружно завалились спать. Но, проснувшись, мы поняли, что у нас есть два варианта время препровождения. Первый – лежать на спине. Второй – лежать на животе. Все остальное было не приемлемо. И все равно возникало неприятное ощущение, что пружинный матрас, на котором я лежал, подбрасывал меня, и издевался на до мной как батут. Как только ты принимал вертикальное положение, тебя начинало тошнить. Любая субстанция, которая попадала в желудок, тут же начинала ломиться обратно, по тому пути каким в него и попала. Вот это была засада. Перспектива проваляться в кровати двое суток никого не радовала. На еду никто не мог смотреть, бока стонали того что надоело валяться, в общем перспектива у всех была не радостная. Спасало только то, что на верхней палубе было прохладно, дул ветер, и укачивало меньше чем в каюте, но долго сидеть на ней как то не фортило, да и помирать с голоду не хотелось. Так что если в ваших планах будет поездка на пароме, запасайтесь Драминой, причем в больших количествах. Она вернула нас к жизни, и мы смогли вести нормальный образ жизни. 

Наш корабль шел к острову, оставляя в море пенный след, иногда на горизонте появлялись другие корабли, ветряки, острова буровые вышки, и утлые суденышки.  Все остальное время можно было наблюдать лишь линию горизонта, к которой сходились облака и морская вода. Скукота. По корабельному телевизору тоже все время показывали море, мыльные оперы, и дурацкие мультики, долго его смотреть было невозможно. Сидя на открытой палубе, сколько мы не вглядывались в море, китов и дельфинов в пределах видимости мы не обнаружили. Единственной живностью были толи чайки, толи бакланы, которые кружили в воздухе и чего-то выковыривали из морской воды.

При погрузке на паром, нас спросили, везем ли мы газ? Мы уточнили какой, и сказали что у нас есть баллоны с газом. Нам выдали бумажку, на которой написано: взрывоопасно, и все, на этом проверка закончилась. Так что если у вас есть сомнения в провозе газа в баллонах — то его можно провозить. Есть ли доступ к машинам, во время движения парома — не знаю, мы не проверяли, но бывалый народ вытаскивал все нужное барахло сразу, и с кучей тюков перся в каюты. Электричество в каютах есть, 220в. Так что небольшой походный кипятильник не помешает. Хотя цены в кафешках в принципе вменяемые, мы, по мере сил и возможностей, уничтожали припасы взятые с собой. Иначе могли возникнуть проблемы с таможней. На пароме есть магазин, но в нем кроме бухла, шоколада,  шмоток и парфюмерии ничего нет. Так что соки, воду и прочую еду берите с собой. И если будете подниматься на открытые палубы, берите с собой теплую одежду, с капюшоном или шапочки, не для купания, а теплые. Ветер сильный, хотя и не очень холодный, но через некоторое время уши начинают сворачиваться в трубочку, а сопли так и ломятся из носа.
На ресепшене  парома лежат разные полезные буклетики и книжечки, рекомендую ознакомиться, и взять с собой. В них есть полезная информация по населенным пунктам, адреса и телефоны отелей, гостевых домов, и время работы банков и магазинов. В разных городах одни и те же магазины закрываются в разное время! Обратите на это внимание.
За два часа до швартовки парома, всех выгоняют из кают, и начинают наводить там порядок, так что
к концу поездки будьте готовы посидеть в коридоре, или в других доступных местах. 
Если вы собираетесь сразу после прихода парома куда нить попасть – это будет сделать сложно. По расписанию паром приходит в 9 утра по Датскому времени( -2 часа от Москвы, и  -4 часа  от Москвы по местному), но на самом деле он пришел  в 17.30 по Дании. Так что все наши планы на этот день провалились. Благо мы успели заехать в магазин и купить продуктов на вечер. В магазинах и на заправках практически везде принимают карточки, так что с обменом валюты в цивилизованных местах можно не париться. Но наличные есть наличные, и они должны быть. Цены в магазине не дешевые, но и не такие грабительские как в Дании. Сравнивать сложно, цену примерно надо делить на 4 и получим рубли. Кило свинины стейками стоит 1600 крон( примерно 400р) Седло барашка – 1300. Лук – 158, яблоки – 270-290, йогурт 180г – 89-92, молоко 1л- 107, майонез 500г- 499 крон.
Исландская таможня, прикольная штука, после выезда из чрева парома, нас поставили в очередь. Сначала к нам подошла тетечка, и спросила, есть ли у нас рыболовные снасти? У нас их не было, и мы в один голос сказали правду. Потом спросила, на сколько нас сюда занесло, услышав
, что на 2 недели, приклеила зеленую наклейку, и отпустила. Следующим был лысый дядечка с серьезным лицом. Он сурово спросил про алкоголь, на что получил ответ, что все в пределах регламента, и нет ли у нас свежих продуктов? Таковых у нас не оказалось,  все свежее за три дня качки на пароме уже стухло! Посмотрев на наши честные лица, махнул рукой — проезжайте. Все, таможня дала добро. Таможенники досконально проверяли круто подготовленные машины, тачки из бывших прибалтийских республик, и выборочно тех, кто волновался. Не повезло и нашим друзьям, их тормознули, и отправили на досмотр, по тому, что они не смогли толком объяснить, куда и зачем они едут. И еще таможня не смогла понять, зачем багажный бокс, с крыши засунули в салон? Какие же они тупые, ну не пролезала машина по высоте на легковую палубу, вот и сняли! Потом они спросили куда они едут, и получив ответ: по всей стране, попросили показать обратный билет на паром. Тут пришлось позвать нас, мы им все объяснили, они заулыбались, удивились нашему маршруту и отпустили нас. Причем все было доброжелательно и без особых придирок. На рации, они особо не обращают внимание, больше шманают за алкоголь и продукты, возможно и рыболовные снасти. В общем если что, то правила таможенного ввоза можно посмотреть тут:

 Когда мы благополучно миновали таможню, нашему взору открылась прекрасная картина.  Со всех сторон нас окружало ущелье с несколькими десятками водопадов, большими и маленькими.  Облака скрывали вершины утесов, и была непонятна реальная высота ущелья, и откуда могло взяться столько воды. Первое впечатление об этом острове было очень сильным. Но задерживаться и утирать слюни мы не стали, нас ждала ночевка и другие красоты этого замечательного острова.Заодно мы посмотрели парад боевой колесной техники.

Впрочем другую боевую технику можно просто увидеть на дороге:
    

Вот оно, началось! Утром сев в машины, заехав в магазин и на заправку города Egilstadir, мы направили свои автомобили в глубь  Зоны Пустоты. Наш товарищ, который поехал первый раз с нами, спрашивал, а зачем заливать бак по полной?  Там всего не хватает десяти литров, а того что есть, хватит на много километров! Но все равно заправился, и на следующей заправке он перестал задавать эти вопросы. Проехав мимо водопада Hengifoss, по дороге 931,посещение которого было запланировано на вчера, мы по серпантину поднялись в горы по F910й. Пока поднимались- любовались окружающим пейзажем и видом на большое и красивое озеро с названием Lagarfljot.

Поднявшись выше зоны облаков, мы попали в лавовую долину залитую солнцем. Она была практически ровной, и только на горизонте виднелись горы и облака. Промчавшись, по прямой как стрела дороге, сделав несколько остановок для фотографий
, мы доехали до настоящей исландской грунтовки. Это не та грунтовка, по которой можно ездить только в сухую погоду, а в дождь она превращается в непроходимое болото. Это практически асфальтовое покрытие, только очень плотно утрамбованное, и без битума, состоящее из утрамбованной горной породы. Ехать по ней на накачанных колесах было сложно, трясло как на российских ухабах, по этому пришлось немного спустить колеса. После этого, езда по грунтовке оказалась не такой уж плохой штукой. Так как из графика мы выбились еще вчера, то пришлось пересчитать маршрут и сильно его уплотнить. Для начала мы ехали на ледник. Туда как раз вела дорога F910. проехав по дороге, мы поняли, что не ошиблись направлением, поля из застывшей лавы представляли собой разнообразные захватывающие зрелища. Причем каждые 15-30 минут ландшафт менялся, и не был похож на предыдущий, будто мы были на выставке ландшафтного дизайна. Заезжаешь за небольшой перевал, и вот тебе новый ландшафт, и новая дорога.
 
Средняя скорость движения по
F910 дороге составила 30 кмч. Причем четверть времени составляли остановки на фотосъемку. Все остальное время занимало движение вперед. Ехать по этой дороге можно только на джипе, или на пустом паркетнике, для простых машин эта дорога закрыта, даже если у вас полный привод. Основной преградой были броды, если с песка и камней маленькую машину еще можно дернуть, и в худшем случае сделать дыру в поддоне двигателя,  то вода может сделать свое черное дело. К концу дня мы смогли добраться до ледника по F903 место называется Kverkijoll. За небольшую сумму, примерно 600р мы смогли приготовить себе еду, посидеть в теплом помещении, воспользоваться туалетом и поставить палатки. Отметив это дело, мы поужинали и завалились спать. На этом второй день нашего путешествия закончился.

 За 8 часов мы проехали 240 километров, насмотрелись на красоту и устали. Под утро, дав дуба, выковырнув лед из кружек, которые ночевали возле палатки, мы позавтракали и поехали на ледник. Идти пешком было в лом, и проехавшись полтора километра на машине по камням, мы добрались до края ледника. Если собираетесь посмотреть на этот огромный кусок голубого льда, берите с собой теплую одежду и резиновые сапоги. Теплые шмотки понятно для чего, это большой холодильник, а сапоги пригодятся, если вам захочется полазить по самому леднику. Ощущение что вы идете по камням – очень обманчивое. В пределах 5-10ти метров от края вечной мерзлоты земля уходит из под ног, и ты по щиколотку оказываешься в грязи. Мои кроссовки выглядели вот так. В принципе страшного ничего, мелочь, а неприятно. Речка была рядом, и отмыться не проблема. Я уже приготовился отморозить руки в ледяной воде, пока буду отмывать обувь, но она оказалась очень теплой.  Оказывается, вода идет из геотермальных источников, соприкасается со льдом, и на выходе получается очень комфортная температура, в которой очень приятно находится. А в месте выхода реки из ледника, получается большая пещера. Лезть в нее мы не рискнули, не хотелось остаться тут надолго, проковыривая проход в толще льда,  если ему захочется обвалиться.

Погуляв по речке, получив несказанное удовольствие, мы вернулись к машине, и  направились к горному озеру Аскья, по той же F910. 
Полюбовавшись окружающим пейзажем, под лучами теплого осеннего солнца, мы доехали до развилки, и повернули в сторону озера. Здесь мы поехали по более – менее свежим лавовым потокам, которые еще не успели разрушиться и превратиться в равнину. Чем ближе мы подбирались к озеру, тем становилось холоднее. Погода поменялась прямо на глазах, на небе нарисовались облака, и пошел снег. Как будто мы въехали в заколдованное место, где всегда пасмурно и холодно.

Добравшись до места стоянки, мы попали в настоящую зиму, был сильный ветер, шел снег, и было холодно. Иногда выглядывало солнце, но  лучше не становилось. Пройдя 2.5 километра, мы попали на край остывшего вулкана, в котором было зеленое озеро и очень воняло. Проверив штанишки, нет ли там чего лишнего сзади, мы догадались, что так сильно пахнет от озера. Оно теплое, зеленое, и никогда не замерзает. Его берега покрыты слоем глины, тепло озера и снег сделали свое грязное дело,  спустится к озеру было невозможно. Я неправильно выразился, спуститься возможно, выбраться сложновато. Глина забивает подошву, и ноги просто скользят вниз, лично я выбирался от края кратера на четырех мослах, по другому – никак.  Посмотрев на соседнее, большое вулканическое озеро, которое и называлось
Askja, и которое пряталось от нас в облаках,  попытавшись сделать фотографии в лучах  быстро исчезающего в облаках солнца, достаточно сильно промерзнув, мы потопали обратно.  Само озеро не впечатлило, ни одно, ни второе, мы позже видели не хуже, и более доступные озера, причем такие же зеленые и голубые. Впечатлила сама дорога к озеру, по застывшей лаве.

Прыгнув в машины, согревшись чаем из термосов, доехав до конца лавового поля, мы опять попали под лучи ласкового солнца. И впрямь, какое-то заколдованное место, которое притягивает непогоду.

По дороге F88, которая большей частью оказалась хайвеем, мы поехали дальше. Окружающий пейзаж также менялся время от времени, и продолжал нас впечатлять своей красотой. Проехав два брода, достаточно глубоких, мы выехали на  грунтовый хайвэй, и по нему домчались до асфальта.

До места ночевки нам оставалось 180 километров, а стрелка  указателя топлива неумолимо падала вниз, и
в обозримом будущем заправок не наблюдалось, ни на карте, ни на знаках. Делать нечего, ехать надо по любому, и мы поехали в сторону ночлега, ища по пути указатели заправок. Вот тут и вспомнили, те десять литров, которые не хотели заливать! До заправки машины докатились практически на парах топлива, и после этого, уровень топлива в наших баках не опускался ниже половины. Проехав по живописной дороге 1, спустившись в красивую долину реки Hosfa, дорога 85, мы добрались до места третьей ночевки.

Ночевали мы на лошадиной ферме, в доме хозяев. По дороге чуть не сбили птичку, которая выскочила из кустов, а утром замучались оттирать фиолетовые какашки с машины. Ну не любят птички белый цвет, не любят. После ночевки, мы поехали обследовать северную часть острова. Первым в нашей программе был самый северный маяк на острове. Дорога к нему есть, достаточно условная, проехать можно, вопрос — надо ли? Кроме здания маяка, разрушенной землянки, и мха с ягодками, тут больше ничего нет. Это из серии – Ты видел квадрат Малевича?  - Нет.- Ну, ты и лошара!

Маяк не впечатлил ни грамма, радует то, что это самая северная точка Исландии, в остальном, его посещение – чисто понты,  что я  тут был, и проверил свою машину. За нами поехали три мотоциклиста, и еще один джип. Но они быстро сдулись, и поехали обратно. Весь остальной народ бросал машину в начале дороги, и шел к маяку пешком. После  этой точки нас ждал природный парк и высохший водопад. Пока мы нашли сам парк, и остановились полюбоваться живописным ущельем,  успели насобирать целый пакет грибов. За 10ть минут прыгания по кочкам, было собрано примерно полтора ведра грибов, которых хватило на несколько ужинов. После сбора урожая грибов, которые тут растут на каждой кочке, мы добрались до места назначения.

С погодой традиционно не повезло, моросил мелкий дождь, и мы, думали идти к водопаду или просто поставить галочку, что мы тут были.  Тяга к прекрасному все таки пересилила, мы с товарищем решили взглянуть одним глазком и быстренько назад, пока не промокли. Быстренько не получилось. Пройдя метров триста,  дойдя до поворота, почитав указатель, что нам осталось 3.6 км, нам расхотелось идти дальше, мы уже собрались повернуть назад, когда увидели кустики с черникой. Пособирав ягоды, мы вышли к небольшому озеру, и к самому бывшему водопаду. Я остался, а мой товарищ побежал за остальными, зрелище было потрясающим. Ни слова, ни фотоаппарат не смогут реально передать того, что открылось нашим глазам, это надо было видеть. Описывать не буду, смотрите:

После этого умершего водопада, в планах было посещение действующих, более современных водопадов, в нынешнем русле реки Dettifos, по дороге 864 . Спускаться к ним, потратив около трех часов, на дорогу туда — обратно,  у нас не было времени, поэтому мы полюбовались ими сверху, а добрались пешком только до одного.

  И отправились искать нашу очередную ночевку
, опять по дороге 1. Немного не доезжая рыжих гор, мы начали выяснять, кто испортил воздух в машине, естественно никто в этом не сознался, и тогда решили открыть окошко и проветрить. Лучше бы мы этого не делали, вихрь сероводорода ворвался в салон, и начал свою вонючую пляску. Оказалось, что в невдалеке, из под земли бьют горячие и грязевые источники, вот они как раз и воняли. Обследовав источники грязи и запаха, получив заряд вони, мы поехали искать нашу ночлежку.

Нашли, только не поняли что это она, и поехали дальше, по восточной  части озера
Myvatn, а когда поняли что  наш ночлег мы проехали, мы вернулись. Само озеро как озеро, в Финляндии много таких, сказать, что я бился в экстазе от увиденного – не могу. Есть несколько красивых мест, но сфотографировать не удалось, машину поставить негде, и уже темнело, фотосессию решили отложить на утро, а сейчас поесть, помыться и спать. Так и сделали, завершив очередной день. Утро выдалось недобрым и пасмурным. Команда разделилась на две части, часть ее пошла занырнуть в бассейн с горячей и голубой водой, а мы поехали посмотреть красоту озера. Поддавшись на уговоры указателя достопримечательностей, мы поднялись на давно заснувший вулкан Hverfjall, осмотреть окрестности. Впечатление, что я лазил по складу щебня, меня не оставят никогда. Подняться не проблема, спуститься тоже, но это из серии квадрата Малевича. Ни вида на озеро  Myvatn, ни красивого озера в кратере вулкана под нашими ногами, низкая облачность, сильный ветер, и мелкий дождь, все это портило впечатление.  Радовало только одно, что мы были не одиноки, и еще куча народу повелась на эти уговоры, и поперлись на эти залежи щебенки. В том месте,  где тропинка идущая наверх, пересекалась с краем кратера, стоял столбик, а на столбе был прибит ящичек, с надписью: Гостевая книга. Хорошо что у меня не было с собой ручки и бумаги, я бы им накатал все, что о них думаю.

Обломавшись с разрекламированной красотой, мы поехали обследовать озеро 
Viti и его окрестности. По дороге к нему мы пополоскали ручки в теплой зеленой водичке, от которой шел пар, и попрыгали по камешкам небольшого водопада. Это было прикольно, течет небольшая речка, а вода в ней горячая, и нигде не видно коммунальщиков, которые затыкают прорыв в трубе отопления. Само озеро Viti  вонючее озеро, рядом с озером  Аскья, вернее ту вонючую, зеленую лужу рядом с озером, только кратер поменьше, и добраться до него было не так сложно. Окинув взглядом окружающую нас красоту, мы вернулись назад, и заехали посмотреть, какие ванны принимает народ. Рядом с озером Viti есть такое место Krafla, его видно со стоянки, которая находится рядом с озером, и до него надо идти пешком. Времени у нас было мало, и мы решили туда не ходить. По фотографиям это место мало чем отличалось от того что мы видели, и мы особо не пожалели, что туда не пошли. Добравшись до голубого озера мы заглянули в купальни.  Бассейн был огорожен только с фасада, и мы спокойно могли зайти на его территорию. Наглеть и нырять в него мы не стали, тут так не принято делать, а просто сунули руки, чтобы потрогать водичку. С руками ничего не произошло, волосы остались на месте, ногти не отвалились, и даже кожа пятнами не пошла. Чего нельзя было сказать о побрякушках, которые висели на пальцах. Золото и серебро тут же покрылось некрасивым налетом, который не очень сложно оттирается, но осадок что вещь испорчена остался. Так что прежде чем занырнуть в бассейн с кислотного цвета водой, или сунуть туда часть тела,  освободитесь от железяк и побрякушек.

Сделав на последок несколько фотографий, заехали в магазин, купили еды, и поехали по маршруту дальше. Нас пугали, что цены на спиртное в Исландии бешенные. Не бешенные, местное пиво 0.5 стоит  около 20 рублей. Одно по вкусу напоминает нашу ослиную мочу, но без длительного горького послевкусья, второе оказалось ничего, вполне приличное. Больше всего нам понравился местный Viking . Видели Туборг, он был примерно по 40р, но нам он пока был не нужен, и мы его не покупали, решив затариться по мере надобности. А когда он понадобился, его как раз не оказалось. Так что если видите пиво, и знаете, что оно вам понадобится — берите сразу, ассортимент пива в сети Бонус может отличаться. Вина и крепкого пойла в Бонусе мы не нашли, у нас и своего хватало. А в магазине, где продают алкоголь, пиво 5-6 %,  стоит около 280 крон, примерно 70-75 рублей.

Объехав распиаренное озеро Myvatn с севера, которое и тут не впечатлило, хотя местные очень гордятся этим озером, наш путь был к водопаду Godafoss, дорога 1. Большой красивый водопад, который поражает своей мощью и прозрачной водой. Долго рассиживаться у него нам не пришлось, пообедав на полянке с видом на эту красоту,  тронулись в путь дальше. Проехав за 10 минут северную столицу острова, Akureyri, второй по величине город после Рейкьявика, полюбовавшись цивилизацией, мы опять нырнули в красивые и дикие края острова, по 82 дороге, которая потом перешла в 76.  По дороге мы любовались небольшими водопадами, красивыми видами, которые открывались нашему взгляду, баранами, которые мирно паслись на каждом зеленом пятачке земли, и прочими красотами острова. В итоге мы доехали до нашего наверно самого живописного ночлега.  Хозяин заведения очень хорошо говорил по русски, и мы провели с ним приятную беседу, за чашечкой чая из настоящего самовара. Самовар мы возили с собой, на всякий случай, вдруг не будет ни электричества, ни газа. От хозяина  мы узнали, что мы ели на ужин, насколько дней назад. Это был кит-полосатик, небольшой, от 6 до 10 метров. В ходе беседы мы выяснили, что живем в хлеву. Ничего такой, хлевчик, я бы на даче себе такой же поставил, а я все никак не мог понять, почему домики такие широкие, и низкие возле стен. Раньше тут жили бараны и коровы, а теперь живут туристы.

Утром, поблагодарив хозяина за тепло и уют, тронулись дальше
, дорога 711. Достопримечательностей было мало, по традиции, большей частью мы любовались окружающим пейзажем, и ждали встречи с морскими котиками. Но следующим номером нашей программы была красивая арка, стоящая в море. Природа сделала ее не хуже Церетели,  правда трудилась она долго и понемножку, ведь времени у нее побольше, чем у людей. Выглядит она вот так, на дороге есть указатель, главное не проехать мимо него, с дороги этой красоты не видно. Желающие могут спуститься вниз, и снять ее с берега, заодно полюбоваться небольшим водопадиком, которых в Исландии огромное количество. Если вам повезет и будет отлив, то до арки можно дойти пешком. Потом были котики.

 Из всего побережья в пятнадцать километров, на котором якобы обитают котики, они тусили только в одном месте, о чем нам сказал указатель. Добравшись до места, и дойдя по оборудованной тропинке на берег, мы начали искать поляну, где обитает эта живность. Сначала мы их приняли за камни, которые валяются на берегу, но эти камни шевелились, и мы поняли, что они живые, не камни, а котики. Лежбище было далеко, на небольших  островках вдоль берега. Рассмотреть это зверье невооруженным глазом очень сложно, но нам помогла подзорная труба, а фотографии я делал телеком на максимальном зуме. Так что если хотите посмотреть на котиков – метнитесь лучше в зоопарк, это немного ближе и не так дорого. Больше в этот день ничего запланировано не было, и мы продолжали уверенно двигаться на запад острова, к пернатому символу Исландии, по 61 дороге.

Закончился еще один день нашего путешествия, решив уточнить маршрут и пробеги, мы немного удивились, какой длинный пробег нас ждал на следующий день. 540 километров по фьордам, с заездом к водопаду и пернатым. Это был перебор, мы столько не осилим ни физически, ни морально. Подумав и решив что, обойдемся без фьордов, мы сократили наш путь до 360 км в пользу птичек. Как решили, так и сделали. Доехав до водопада Dinjandi, дороги 68 и 60, мы провели там не очень много времени, а жаль, пообедать под его сенью не удалось, поджимало время. А приезжать раньше двух часов дня по местному – не было смысла, водопад был в тени. Хотя если будет пасмурно, время приезда не будет иметь значения. Но нам повезло, день был солнечным и ясным, и мы успели захватить красоту водопада, блистающую в солнечных лучах.

Жаль, что мы не знали про Тупиков, к которым ехали. Тупики или Глупыши
- название морских птичек, которые обитают только на этом острове.  Их настоящее название: Puffin или Lundi.  Доехав до развилки, дороги 60 и 63, которая вела или к ночлегу или к Тупикам,  еще раз прочитав отчет человека, который советовал не ехать на западный мыс после семнадцати часов, мы взглянули на время. Была половина пятого, решили ехать. Асфальт быстро кончился, и началась гребенка. Это обыкновенная грунтовка, только выглядела она как стиральная доска, и трясло на ней не по детски. И это продолжалось около сорока километров. Как раз на стыке асфальта с грунтовкой, нам повстречался странный автомобиль, а ведь всего лишь взяли по баночке пива!

  Это был знак, что дальше ехать не стоит, но мы его не поняли. Доехав до края земли, мы побежали смотреть на Тупиков, ведь по туристическим  картам, и фоткам с гуглика, они должны были обитать именно здесь
! Пройдя по краю обрыва, в поисках птичек,  меня начал беспокоить навязчивый запах овечьих какашек, от которых не спасал даже сильный морской бриз. Посмотрев на землю, я увидел просто минное поле, как будто тут гадила  армия Александра Македонского, а не три барашка, пасшиеся поблизости. Причем, гадила эта живность именно там, где находятся тропинки и ходят люди. Покричав и попробовав привлечь внимание Тупиков, мы поняли, что это бессмысленно. Они улетели и обещали вернуться, тогда, когда нас уже не будет. Толи они работают до семнадцати часов, толи выходной у них был, в итоге этого пернатого символа мы не увидели. А топать пешком по побережью длиной 14 километров, в поисках призрачной надежды, на ночь глядя, желания было мало. Так что если не задаваться целью увидеть пернатых, достаточно доехать до корабля, и поворачивать обратно.

Хотя
, чуть позже  нам сказали, что две недели назад их там было полно, и брать их было можно голыми руками. Значит нам не повезло. Хотя мы видели знак, как выглядят некоторые Тупики, а с одним экземпляром нам даже удалось сфотографироваться.

Короче говоря, мы расстроенные поехали на очередной ночлег. Ночевали на этот раз в палатках, в кемпинге. Все достаточно культурно, площадка с зеленой травой, туалет, душ, умывальники, горячая вода, столик со скамейками и мусорка. Если бы была хорошая погода, то вообще можно не бронировать отели, а ночевать в палатках. Классно, но с погодой может не повезти, а ставить палатки под дождем – это уже на любителя. Поужинав при свете свечей, мы завалились спать. На следующий день нас ждал другой полуостров с замечательными местами, как обещал Интернет, это была Исландия в миниатюре. Подорвавшись с первыми лучами солнца, как нам показалось, мы собрались в дорогу. Солнце иногда пробивалось сквозь тучи, но долго оно не светило, а пока мы доехали до места назначения, погода совсем испортилась.
  

Насчет того,  что этот полуостров Исландия в миниатюре — это громко сказано, все равно, что сравнить Запорожец и Порше.  Купе, с задним приводом, воздушное охлаждение мотора, круглые фары, и все в миниатюре. И комфорт, и безопасность, и надежность. Если смотреть на остров из окна автомобиля, который проехал по асфальтовым дорогам, то с этим можно согласиться. А побывав в центральной части, этот полуостров можно сравнить только  с парой мест, не более того. Это так, к слову. Доехав до первой назначенной точки , дороги 60 и 54, мы вышли посмотреть на живописную бухту Dritvik. Впечатляет, красиво, не зря мы вышли и промокли, особенно порадовали обломки корабля, которые живописно разбросаны по берегу. Полюбовавшись на красивый прибой, основательно замерзнув на ветру, мы поехали к следующей точке. Это была парковка, в полутора километрах от берега. И нам предлагалось  выйти из машин, прогуляться и полюбоваться побережьем. Спасибо, мы это сделали чуть раньше, и оно особо не впечатлило. Сделав кружок по пустой парковке, мы поехали к следующей точке.  Немного дальше, через восемьсот метров, есть еще один поворот, и он как раз выводит на берег к парковке в деревеньке Hellnar, с которой видно берег и все что там творится. Совсем недалеко от того места, до которого предлагалось идти пешком. Выходить из машин, и гулять под дождиком, как то не особо хотелось, поэтому мы поглазели на него, не выходя из машин, и поехали дальше. В последнюю точку маршрута дня Budir, мы даже не стали заезжать, итак было понятно, что нас ждет. Мы поехали сразу к месту ночевки.

Коровник, который переделали в отель, нам не очень понравился. Во первых, цена за номер была ломовой,  кухни не было, вся еда в ресторане за отдельные деньги, но зато было поле для гольфа. Нас это не особо порадовало, а сюда мы приехали не за гольфом, и мы поехали искать другой ночлег. Недалеко сдавался домик, с тремя комнатами, и видом на ледник, и пастбище лошадей, в нем мы и остановились. Очередной день подошел к концу. Поужинав, мы провалились спать, так как сил практически не осталось.

Утром нас ждали два водопада Reykholt и Glymur, Рейкьявик, и Голубая Лагуна. Дороги 54-1-50-518.  Голубая Лагуна обломалась, мы в нее не успели, но на водопады мы попали. Погода не изменяла своим традициям, и сыпала мелким дождем. Первый водопад бил из середины скалы, я такого никогда не видел. Из середины берега вытекает вода, и впадает в речку. А сверху все сухо, и можно спокойно гулять. Нам понравилось, а главное не надо куда то идти, и думать увидишь ли ты это или нет.

По дороге 518 и 520 доехали до следующего.  Второй водопад,Glymur, оправдал свое название,  по описанию самый высокий в Исландии, был немного вдалеке, примерно два с половиной километра. На указателе было написано, что всего времени около часа ходу, и были даны координаты точек  для навигации. Что около часа ходу мы поняли, при скорости пять километров в час так и получается, а зачем тогда точки? Да еще и снимок со спутника приложили, и маршрут на нем нарисовали. Собрались и пошли. Ориентиром были камушки, отмеченные желтой краской, и дорога к водопаду напоминала игру Казаки-Разбойники, из моего детства. Увидел камушек, значит ты на правильном пути и идешь к нему. Подошли к обрыву, а спуститься не можем, увидели стрелочку, и спустившись чуть ниже, увидели пещеру, и сквозь нее спустились к реке. Дальше, через заросли кустов прошли вдоль реки и перешли на другой берег по бревнышку. Начали карабкаться на другой берег, и догнали толпу из шести немцев. Немцы посмотрели на нас с выпученными глазами, немного подвинулись, и мы быстренько прошмыгнули вперед них. Забравшись на противоположный склон, немного пройдя по тропинке, мы уперлись в тупик. Камушки с краской кончились, тропинка исчезла, перед нами была горная речка с крутыми берегами, и куда идти было непонятно. Пошарив вокруг, не найдя наших ориентиров, мы вспомнили карту, но толку было мало. Обходить вокруг, и искать легкий путь, у нас не было времени, а идти было надо, тем более что впереди мы видели людей, и нам надо было туда. Спустившись по крутому берегу, по еле заметной тропинке со следами ботинок, и с трудом забравшись на другой, мы пошли дальше. Девчонки не рискнули спускаться, и остались собирать чернику на склоне. Когда мы добрались до места, где видели людей, тут уже никого не было, люди ушли дальше, в горных ботинках, с рюкзаками и прочим снаряжением. Их эта дорога не напрягала, а нам в кроссовках было как то не очень. Идти дальше не было времени, тем более что дорога и так заняла около часа, только в один конец, и мы сфотографировав водопад, потопали обратно. Когда мы добрались до самого водопада, мы поняли, что время было указано в один конец, и что в туфлях, шлепанцах и вьетнамках, тут делать нечего, и надо одевать ветровки. В остальном все было прекрасно. На обратном пути мы догнали немцев, которые не смогли преодолеть ту злополучную речку, и пошли обратно. Надо было видеть выражение их лиц. Мы обогнали их по дороге к водопаду, ушли за преграду, которую они не преодолели, но они видели, что мы ее прошли, и обогнали их на обратном пути. Они были в культурном шоке от нашей скорости.

  Вернувшись к машинам, мы поехали в Рейкьявик
, дорога 47 и 1. Шариться по городу в наши планы не входило, просто обзорная экскурсия, и заезд в магазин за продуктами. Нам сказали, что в порту стоит наш парусник Седов, и мы тоже решили на него посмотреть. Просто посмотреть не получилось, за тысячу крон, можно было подняться на борт, и совершить экскурсию по кораблю. Ехать в Мурманск, или ловить парусник в Питере как-то не с руки, и по этому все побежали на корабль, а я довольствовался только фотографиями снаружи и прогулкой по окрестностям. Пока все экскурсоводились по кораблю, Голубая Лагуна пролетела мимо, в нее мы уже не успевали, а она была так близко от нашей ночевки, всего в двух километрах. Уже темнело, и гулять по Рейкьявику было уже поздно, и мы поехали к месту ночлега. Так закончился еще один день, проведенный нами на острове.

Следующий день должен был показать нам долину гейзеров, большой разлом, Золотой водопад и  геотермальные источники. Дороги 427 -38- 36 привели нас на Большой разлом, это стык европейской и американской платформы, и в этом месте земля проваливается и в глубине разлома еще лежит снег. В некоторых местах разлом узкий, и можно стоять сразу на двух материках, одной ногой в Америке, а другой в Европе, главное не оказаться между ними, очень трудно вылезать, и не порвать штанишки от усердия.  Там есть еще пешеходные маршруты, для тех, кто желает прогуляться по Провалу.

После него мы поехали к гейзерам
, 365- 37-35. На фотографиях долина гейзеров это такая большая долина, которая кишит гейзерами, как коммунальная кухня тараканами.  Когда мы приехали, мы были немного разочарованы, долина оказалась маленькой,  гейзер, который впечатлил всего один, остальное выглядело как кипящая вода в большой кастрюле. Было еще маленькое голубое озеро, его цвет завораживал взгляд, и не давал отойти от него. Иногда, примерно раз в пять- семь минут, плевался большой гейзер, и внимание переключалось на него, а самый большой гейзер мирно дремал, не привлекая к себе внимания. Больше тут смотреть было не на что, разве в близлежащем магазине затариться дорогой сувениркой.

Так как где брать сувенирку мы уже знали, то после гейзеров  поехали к Золотому водопаду
Gullfoss. Перед водопадом две площадки для парковки, направо - нижняя, для реальных пацанов, на лево – верхняя, для туристов. Там магазин, кафе, и толпы туристов, и идти до водопада несколько дальше. Водопад впечатлил своей мощью, шумом и брызгами. Описывать впечатления не буду, скажу что он стоит того, чтобы на него потратить немного своего драгоценного времени.

Немного промокнув от водяной пыли, полные впечатлений мы поехали в
Hveravellir, в грязевые источники. 75 км грунтовки, по 35й дороге в одну сторону, по унылому пейзажу и низкой облачности немного вымотали. Вывалившись из машин, готовые окунуться в прекрасное создание природы, мы были ошарашены очередным квадратом Малевича. Ради этого мы тряслись два часа по стиральной доске, чтобы увидеть жалкое подобие грязевых источников озера Myvatn. Да, такого мы не ожидали. Но наше плохое настроение скрасил небольшой бассейн с горячей голубой водой. В нем мы пришли в себя, согрелись, и с поднявшимся настроением трясли свои кости по дороге назад. Возле бассейна условия чисто спартанские — раздеваетесь, одеваетесь и вытираетесь прямо на улице. Помещения для этого нет, и тяжело себя заставить снять одежду, когда дует не горячий бриз пустыни Сахара. А в целом, это халявный вариант Голубой Лагуны, без понтов и сервиса. Честно говоря, угробить 4 часа на дорогу, ради этой купальни с целебной водой, я бы не стал. Проехать можно на любой машине, если вам не жалко подвеску, или машина прокатная. Если вы были в районе озера Myvatn, то можете сюда не ехать, чтобы не разочаровываться в потере времени. На обратном пути, после купания меня сморил сон, и мне уже без разницы была тряска, я плющил уши почти до нашего очередного ночлега.

Ночевать мы должны были в палатках, но под дождем их ставить было как-то не очень приятно, и мы позвонили в гостевой дом, где забронировали поляну. Спросили, нет ли у них свободных комнат?  Нам ответили что есть, и мы радостные поехали к ним. Сняли сразу весь отель, он оказался достаточно большим, и просторным. Поужинав, завалились спать. Так как следующий день не обещал быть напряжным, и пробег был небольшой, мы позволили себе поспать подольше, и помучить местного кота.

Заехав на водопады
Seljalandfoss и Skogafoss, полюбовавшись и повосторгавшись  их красотой,  мы посетили самый южный маяк острова. Не стоило нарушать традиции, и пропускать крайние точки острова. Набрали черного песочку, с пляжа, и поехали  в сувенирный магазин, который находился в городе Vik. Магазин живет около заправки N1, и находится в здании фабрики по обработке шерсти. Прикупив немного барахлишка, повстречав русских эмигрантов, которые ездили с автобусной экскурсией, мы поехали на незапланированную достопримечательность.

Дорога 206 должна привести нас к озеру Laki, и мы должны увидеть лунный пейзаж. Не беда, что 206 превращается в F206, и висит знак – дорога только для джипов. И не очень длинная, всего пятьдесят километров. Озеро невиданной красоты, и неописуемый пейзаж вокруг. Наши друзья, не захотели ехать туда, сославшись на то, что красота острова уже прет из ушей, и сказали, что будут ждать нашего возвращения у поворота на эту дорогу. Мы подумали, и отправили их на место ночевки, попросив приготовить ужин, а сами поехали любоваться красотой. Красота началась буквально через пару километров. Сначала мы увидели гейзер на склоне большого холма. До него было далеко, и мы никак не могли определиться гейзер это или водопад. Выручила нас подзорная труба, это действительно оказался водопад. Только выглядел он как водовзлет. Там где вода текла по склону, она двигалась вниз, а после того как отрывалась от земли, она поднималась вертикально вверх. На этот раз пива мы не брали, а вода все равно поднималась вверх. Проехав немного по долине, мы увидели несколько живописных водопадов, и очень красивых мест.
А после этого мы попали в зону низкой облачности, которая спрятала от нас всю красоту окружающего пейзажа.  Мы не теряли надежды, чем дальше вглубь материка, тем облачность обычно меньше. На берегу может лить дождь, а в 30ти км от берега – светить солнце, это нас и вело вперед. Преодолев  пять бродов, распугав пасущихся рядом с дорогой баранов, пройдя 45 километров трудного пути, мы приехали на место. Красота невидимая, и неописуемая, по тому
, что не фига не видно, и описывать нечего!  Видимость как была 30-40 метров, так и осталась, ни о каком солнце не могло быть и речи.
 
Потратив три с лишним часа, на дорогу до озера
Laki, мы порадовались тому, что надо было еще пройти пешком 20-30 минут до смотровой площадки, и посмотреть на открывающийся Лунный пейзаж, с высоты птичьего полета.  Какой на фиг пейзаж!? Тут от машины отойти страшно, кругом туман и сильный ветер с дождем, дорогу еле видно, а еще надо куда то идти, по тропинке среди камней, к краю обрыва, не известно на какой высоте. Спасибо, мы заедем в следующий раз.

Мы подумали переночевать в палатках, с надеждой на то, что утром будет солнце, и нам улыбнется удача. Но палатка и спальники были в другой машине, и нам пришлось возвращаться. Обратная дорога не предвещала ничего ужасного, пока нас не накрыла темнота. Кто был в горах – тот поймет, кто не был, лучше не знать.

В сумерках ехали с габаритами, так было лучше видно дорогу. Как небо почернело, включили фары, и поняли, что это северный пушной зверек. Видимость при ближнем свете, в лучшем случае метров пять, нас смогли бы выручить туманки, но к сожалению, они захлебнулись ледниковой водой при проезде бродов, и отказались работать. Пришлось погасить одну фару, так хоть как-то было видно обочину. Но это полбеды, на перегибах фара светила вверх, и перед тобой была белая стена, а куда ехать не было видно вообще. Дорога могла повернуть в сторону, а мы могли поехать прямо. Реально было страшно. На этой грунтовке нет ни столбиков, ни отбойников, ни ограждений. Куда хочешь — туда и езжай. Спасла навигация, она показывала, куда поворачивает дорога, и нам было не так страшно ехать, и только были слышны возгласы: скоро налево тридцать, направо девяносто, прямо, и тд.

Следующим приколом была переправа. Речка не широкая, метров пятьдесят шириной, видимость метров пять, а брод был под углом. Противоположный берег выглядел одинаково, и куда ехать было непонятно. Вроде поехали куда надо. Но на другом берегу поняли, что дороги дальше нет. Пришлось пешком с навигатором, по записанному треку искать дорогу, разворачиваться в речке,  и выезжать уже в нужное место, проехав последний брод, мы вздохнули с облегчением. А когда под ногами зашуршал асфальт, нашей радости не было предела!  Когда в двенадцать ночи, мы ввалились в нашу берлогу, наши товарищи встретили нас со спокойствием на лице. Их выдержке можно было просто позавидовать. Сам домик в темноте мы не нашли, но в 12ть ночи, на окраине деревни,  нас встретил хозяин, и проводил нас куда надо, за что ему огромное спасибо.  Так что если не хотите приключений, то после 15.00 на  дорогу F206 лучше не выезжать, если есть желание вернуться засветло. Увидев низкую облачность, которая будет над этим местом, можете разворачиваться назад, вы там ничего не увидите. Можете доехать до границы облачности, полюбоваться пейзажем долины и возвращаться, это будет самым правильным решением. А если сделаете фотографию взлетающего водопада с небольшого расстояния, пришлите,  нам он очень понравился.  

Следующим утром мы поехали посмотреть на ледник с южной стороны. Приехали в национальный парк Skaftafell, посмотрели стоимость экскурсий, пеших, конных и моторизованных, и свалили оттуда. Если хотите посмотреть на ледник, то проехав 500 метров в сторону востока по дороге №1 поверните налево, и проехав около километра, попадете на парковку, от нее до ледника рукой подать.

После осмотра ледника, нас ждало озеро
Jokulsarlon с айсбергами, завораживающее зрелище. Край ледника откалывается, и куски льда сначала болтаются в озере, а потом течением их уносит в море. Вот когда они болтаются в озере, можно наблюдать всю красоту. Восторг можно описывать долго,  даже в плохую погоду сюда надо обязательно заглянуть. Традиционно небо было затянуто тучами, поэтому нетленку сваять не смог. Если утро будет солнечным, то мы обязательно сюда вернемся, решили мы, и под хорошим дождем поехали дальше.

В планах у нас было еще небольшая поездка по живописной грунтовке. Но помятуя вчерашние приключения, сегодняшнюю облачность и дождь, нас на подвиги больше не тянуло. Мы решили искупаться в бассейне города
Hofn. Но что-то погода нас не впечатлила, и барахтаться на водяных горках, при +10 по Цельсию, нам как-то не особо импонировало.  Мы заехали в магазин, взяли хлеба, чипсов и пива, и поехали отдыхать в очередной гостевой домик. Нас предупредили, что рядом с местом нашей ночевки Svinofell , сделаны небольшие купальни с горячей водой. Их делал местный фермер, за свой счет, и в них можно купаться. Стоит это 350 крон, или 85р на наши деньги, и можете сидеть там хоть до утра. Фермер любит пиво, и мы можем ему передать привет и угостить пивом, которое он любит. Как нам сказали, так мы и сделали, фермеру пиво и привет, он нам, по нашей просьбе, поддал парку в бассейн, зажег свечи, поблагодарил за пиво и поехал, а мы остались париться в теплой воде.  Напарившись до посинения, мы провели замечательный вечер и завалились спать.

На следующий день, погода осталась верна себе. Солнышко иногда выглядывало, а в основном было пасмурно и низкая облачность. Ехать к айсбергам не было смысла, и сегодняшний маршрут пришлось перестроить. Пришлось отказаться от двух не очень длительных поездок в горы на ледник, и довольствоваться им с дороги, все равно мы там ничего не увидим, а облака мы трогали руками несколько дней назад. Поехали смотреть побережье. В городе Djupivogur, нам обещали показать много птичек, но как обычно обломали, у птичек закончилась рабочая смена, и они улетели в теплые края. Короче говоря, с птичками  с середины августа облом, если увидите, сразу останавливайтесь и любуйтесь, другой возможности может и не быть.

В деревне Stodvarfjordur  есть музей камней, вход 700 крон или 5 евро. Собрана большая коллекция минералов, и прочих камушков, можно потратить на него 20-30 минут.

Дальше мы полезли в горы по дороге № 939 , подниматься надо именно по ней, а спускаться по № 1, а не наоборот, и ехать дальше по побережью, дорога 96. И через некоторое время? Проехав по дороге 92 круг замкнулся, мы прибыли в
Egilsstadir, в домик, с которого начинали наше путешествие. На  незапертой входной двери нас ждала записка: Дорогие гости, вы тут были и все знаете, заходите и пользуйтесь, если что звоните. Чтоб я так жил! Дом открыт, хозяев никого, заходите, располагайтесь.  Можно сказать, что попав в этот дом, вояж по Исландии мы завершили, с этого домика начали, им и завершили.

Следующим днем была погрузка на паром, она не принесла ничего нового, за исключением Мицубиси L200, который не выдержал нагрузки и приехал в порт на жесткой сцепке, и тащил его 80й крузер. Тоета форева!  На пароме мы решили попробовать бизнес-ланч, всего 99 датских крон, и неограниченное количество подходов.  Если бы мы знали это раньше, то не набирали бы столько дошираков и сухомятки. Так что если будете на пароме, обязательно зайдите на шестую палубу и попробуйте. Обслуживала нас полячка, которая превосходно говорила по русски. Нам понравились пивные бокалы, и нам захотелось их получить как сувенир. Когда мы рассчитывались, спросили, сколько стоит разбить  пивной бокал, а осколки забрать с собой? Девушка сказала, что можем их забрать и так, не стоит зря переводить посуду, и принесла нам еще и маленькие, для девочек. За что ей огромное спасибо. В общем бизнес – ланч удался на славу, и обед и сувениры — память о Фарерских островах.

На обратном пути к материку, паром делает пяти часовую остановку на Фарерских островах, и изголодавшийся по суше народ, выпускают на твердую землю. Паром причаливает в очень живописную бухту, и во время швартовки лучше всего находиться на корме. Открывается очень красивый вид на город, маяк и домики с травяной крышей. Вся жизнь кипит в районе порта, и далеко в дебри города нет смысла забираться. Тут есть куча магазинов, кафешек, и прочей фигни для туристов. Даже большой торговый центр. Так что, если вы чего-то не успели купить в Исландии, то можно прикупить тут. Правда, немного дороже, но сами понимаете: время — деньги.

А потом перегон Esbjerg- Москва. 2450 км за 33 часа. С заездом в Media Markt, и с заходом в супермаркет типа Метро, в котором нам отказались продать пиво! Скандинавам — не вопрос, а нам хрен. Уроды. Москва встретила пробкой, и кучей аварий, из-за ремонта дороги и отсутствующей дорожной информации. В прочем все как обычно. Здравствуй Родина!

В целом мы очень довольны поездкой. Несмотря на некоторые казусы, усталость, и нехватку времени. За три недели, мы махнули почти 10 000км, 5 суток проеденных на пароме входят в эти три недели. По деньгам — вышло вполне гуманно: всего 1800 евро на человека. В принципе можно уложиться в 1200 евро, но придется сильно ограничить себя в комфорте. Теперь в планах у нас еще одна поездка, чтобы более детально посмотреть то, что не успели в первый раз.