Амортизаторы KAYABA (Каяба)

Такая маленькая страна как Япония выпускает челую кучу автомобилей, такие как Acura, Infiniti ,Lexus, Subaru, Suzuki, Mitsuoka, Daihatsu, Mazda, Isuzu, Honda, Mitsubishi, Nissan, Toyota. Их всех объединяет наличие в конструкции амортизаторов.

Сегодня пойдет речь об амортизаторах Kayaba.

Вот эти красивые амортизаторы были установлены лично мной на один автомобиль, в один день, и все вместе. Если обратить внимание на место откуда выходит шток, то вы увидите некоторые различия, между ними. Не смотря на то, что они все разные, их объединяют две вещи: это Каяба, и все они сделаны исключительно  в Японии, так гласит надпись на коробке, других производителей я не видел, но они есть, хоть мы о них и не знаем.  Когда я звонил официальному дистрибьютору, узнать в чем разница между ними, внятного ответа мне дать не смогли. Невнятно промычали про то, что они поставляются на разные рынки сбыта, и все.
Амортизатор каяба  Каяба kayaba   Амортизатор Kayaba
Согласен, что кроме как в Японии амортизаторы  больше делать негде!  И там существуют три завода, на которых работают разные  национальности. На первом – японцы, на втором пакистанцы, на третьем – выходцы из Средней Азии. Потому, что они достаточно сильно отличаются по качеству и сложности изготовления.  Про производство в Китае я молчу, на упаковке про него  ни слова.

Амортизаторы с  таким типом крепления штока  самые отстойные. Служат очень мало, и начинают течь очень быстро.  Но у них есть целый ряд достоинств. Они разборные, а значит при наличии запчастей их можно бесконечно ремонтировать, менять прокладки и уплотнители, заливать масло, в общем конструктор «Сделай сам» . Второе достоинство, в них очень просто запихнуть картридж, и получить без хлопот новый, исправный, рабочий амортизатор. Работа по сборке этого девайса может производиться халявной и неквалифицированной рабочей силой, практически  в любом сарае.
Плохой амортизатор 

Второй тип крепления немного посложнее, для сборки стойки требуется кое-какое оборудование. Собирать их можно в любом месте, докуда можно дотащить ручной или гидравлический пресс, присутствие электричества в процессе сборки необязательно,только для освещения, и облегчения ручного труда.
Срок службы стоек с таким креплением штока несколько больше, и очень сильно зависит от места сборки, на севере Японии или на юге. Чем севернее – тем качественнее.
 

И третий тип крепления штока, мне он нравится больше всего. Процесс создания требует наличие электричества, оборудования, и квалификацированной рабочей силы. И может изготавливаться толко там где есть атомная энергетика,и большое количество энергии, иначе сложно сделать такие красивые сварные швы.
Такой ровный сварной шов вручную сделать довольно сложно, может только робот.
Этот тип амортизаторов служит достаточно долго, и мне они нравятся больше всего.
Хорошая каяба Новая kayaba  Каяба

К сожалению у нас нет стенда для проверки характеристик амортизаторов, и оценка производилась, так сказать на «глазок». 
Первый признак некачественного или отслужившего свой срок  амортизатора- течь из сальника штока. Если недавно установленый амортизатор «вспотел» уже ререз 3-4 месяца эксплуатации- это брак, готовьтесь к его замене, он еще послужит какое-то время, но звоночек уже есть. Если такую течь вы увидели через 3-4 года эксплуатации автомобиля, вам повезло, железка была качественной.
плохой амортизатор

Второй признак- вертикальное раскачивание автомобиля. Проверить достаточо просто, надо подойти к автомобилю, желательно вдвоем, и начать раскачивать переднюю или заднюю часть вверх-вниз. Если  машина опускается вниз, а потом с такойже скорость поднимается вверх при каждом нажатии, амортизаторы вообще не работают, их практически нет, и их давно пора поменять.
Есть мнение, что раскачивать надо каждый угол автомобиля по отдельности. Но по опыту могу сказать, что «точность измерений» ухудшается в несколько раз. Это обусловлено жесткостью  и зависимостью подвески, наличием пружин и стабилизатора  поперечной устойчивости, которые создают дополнительные сопротивление для раскачивания.
После того, как машину начали интенсивно раскачивать, амортизаторы начинают работать. В оптимальном варианте, машина резко опускается вниз, под силой давления двух человек, и медленно поднимается вверх. Следующее нажатие вниз — она опускается медленнее,и поднимается также неспешно  как и в первый раз.

Существуют амортизаторы с переменным характеристиками, типа «комфорт». Это когда при раскачивании машина сначала 2-3 раза легко опускается и поднимается, а потом начинает сопротивляться.  Возможно это нормально, но по мне – это косяк. Хотя учитывая ровность наших дорог, на это свойство  можно забить, амортизаторы всегда в движении.
И последний вариант, когда машина прыгает как резиновый мячик, от каждого нажатия. Про управляемость автомобиля на ухабистой дороге можно забыть.
Так же есть некоторые нюансы, существуют жесткие подвески, которые невозможно продавить весом двух человек. Тут нужно увеличить силу давления, путем увеличения количества людей. Но есть опастность  от усердия наделать вмятин на крыльях, капоте и багажнике.

Не стоит забывать про системы амортизаторов с регулируемой жесткостью. Перед их тестированием желательно переключить  систему в режим «комфорт» или «soft». Так легче будет заставить машину раскачиваться.
А про систему с пневмоподвеской, которая представляет собой отдельную песню, говорить не будем.

Более опытный слесарь, который постоянно имеет дело с амортизаторами, может определить по качению кузова примерную степень износа амортизатора. Но если честно,  точность зависит от марок обслуживаемых автомобилей. Если человек отлично знает как ведет себя амортизатор на японском автомобиле, с такой же точностью ему сложно определить  степень износа амортизатора на BMW, если он с ними не работает.

Также существует мнение что на разбитой в хлам ходовой сложно определить степень убитости амортизатора. Я с этим согласен, особенно это касается вибростендов, хотя они достаточно точно могут определить состояние амортизаторов. Когда вся подвеска гуляет сама по себе и выбирает ход стенда, непозволяя амортизатору толком включиться в работу. Стенд не может в достаточной степени точности  определить в каком состоянии аморизатор. А два человека могут раскачать автомобиль до нужной амплитуды, чтобы понять работет он или нет. С другой стороны, при такой разбитой подвеске замена амортизатора не приведет к улучшению управляемости.

Также есть способ измерения работоспособности  по температуре корпуса амортизатора. Чтобы понять степень потери работоспособности по разнице температур. Чем горячее – тем лучше работоспособность. Для этого надо прокатиться по ухабистой дороге, чтобы амортизаторы нагрелись, и быстренько померить температуру. Проводить измерения пальцем — грязно, и слишком большая погрешность. Покупать лазерный термометр – зачем вам ненужные вещи.  И какая температура считается нормой?

Самый точный способ проверки – снять  с машины и поставить на специальный стенд. Работа стоит денег, а их просто так платить не хочется. По этому на данный момент самый дешевый и приемлимый способ проверки – раскачивание + визуальный осмотр. Потом вибростенд, но к нему нужна еще толковая голова, которая сможет правильно разобраться в графиках и цифрах.
 В общем и целом, есть возможность проверки амортизаторов на дороге. Но это будет совсем длинное и мутороное описание, а главное что не эффективное.  По этому на нем останавливаться не будем.  

Рекомендации продавцов про обязательную прокачку амортизаторов  перед установкой, после долгого хранения – это как с динозвром, 50/50. Или встречу, или не встречу. Если амортизатор левый и некачественный,  прокачивай, не прокачивай, он долго не прослужит.  Если качественый – будет служить долго.
Удачи вам на дорогах.