Датчик топлива и его аварийного запаса.
Вот, наконец, настал и мой черед постоянно наблюдать желтую лампочку с нарисованной иконкой заправочной колонки на приборном щитке. Случилось это так: ездил с горевшей лампочкой, некогда было заправиться, а после приезда на заправку и заливки полного бака с удивлением обнаружил, что бак полный, а лампочка не погасла и горит в половину своей яркости. Пришлось приступить к поиску причины этой неприятности. Откатав больше половины топливного бака, полез снимать топливный насос и датчик уровня топлива. Сеточка топливозаборника уже требовала механической очистки, да и желтый свет постоянно горевшей лампочки начал раздражать.
Проверить все очень просто. Включаешь зажигание — лампочка горит, снимаешь разъем с топливного насоса — стрелка уровня топлива падает, лампочка гаснет, значит с проводкой все в порядке, проблема в самом датчике. Снимаем сидение, снимаем крышку, не забываем открыть заливную горловину бака (чтобы сбросить давление) и отворачиваем топливную трубку высокого давления. Снимаем шланг обратки, отворачиваем восемь болтиков на 8, и достаем из бака насос с датчиком. Чистим сеточку топливозаборника, достаточно мощным паяльником нагреваем корпус датчика в месте его припайки к держателю, и вытаскиваем его.
Вынимаем провод датчика из разъема, и берем в руки ножовочное полотно. Делаем несколько пропилов по диаметру и разгибаем образовавшиеся лепестки. Тем же паяльником нагреваем выступ на другом конце датчика и вытаскиваем термоэлемент из корпуса датчика. К нашему удивлению там нет поплавка, а стоит терморезистор. Поэтому лампочка не моргает как на тазике, а медленно загорается и гаснет. Кстати, корпус датчика не стальной, а латунный, поэтому когда будете его нагревать паяльником, не обожгите руки, датчик быстро нагревается.
После того, как мы перестанем удивляться, внимательно рассмотрим сам терморезистор. Он выглядит достаточно обгоревшим, так что длительная езда с горящей лампочкой не идет ему на пользу. Нам остается подобрать такой же резистор с отрицательным ТКС и внедрить его на место неисправного.
Сопротивление должно быть в пределах 1500 ом (холодного). После этого собираем датчик обратно, и в той же последовательности внедряем все на место. Для проверки включаем зажигание, и наблюдаем за лампочкой, она не горит, достаем датчик из бака, смотрим на лампочку, она должна медленно загореться, если это произошло, ремонт можно считать удачным и собрать все как было.
Добавление про более современные датчики уровня топлива.
В нашу жизнь огромными шагами входит электроника, и она приносит изменения в электрику автомобиля. Более современные датчики топлива избавились от проблемы датчика аварийного уровня топлива, теперь его просто нет, а значит и ломаться нечему.
Принцип работы основан на изменении сопротивления датчика, при определенном сопротивлении, комп в щитке приборов считает что топлива мало и зажигает лампу, вернее светодиод, аварийного запаса. Так что езда с горящей лампочкой не приводит к выходу из строя датчика, минимум заглохнете не доезжая до заправки, максимум — угробите бензонасос. Так что одной проблемой стало меньше.
Но вторая проблема осталась, грязное топливо, так же выводит из строя датчики топлива, слоем грязи на контактах.
Вот этот с виду чистый датчик топлива, в течении дня показывал то полный бак, то половину, то аварийный запас, по большей части показывал что бак пустой. Добравшись до датчика выяснилось что чистота датчика обманчива, с виду он чистый, а контакта между токоведущими дорожками нет, вернее не то чтобы нет, а он иногда появлялся. После разборки и чистки датчика все заработало, благо его можно разобрать, но вопрос на сколько долго его хватит.
Так что езду по проверенным заправкам никто не отменял. И помните про легковоспламеняющиеся жидкости, к которым относится бензин. Работы должны выполняться в проветриваемом помещении, а лучше квалифицированными мастерами в автосервисе. 
