Ремонт генератора. Тойота
Генераторы фирмы Denso, которые она выпускает для автомобилей Toyota одни из самых ремонтопригодных. Устройство генератора мы рассматривать не будем, этого и так полно в интернете, остановимся на некоторых особенностях ремонт генератора Тойота.
Из расходных материалов можно считать щеточный узел, и подшипники, из строя они обычно выходят примерно к 250 -300 000 км. Щеточный узел заменить можно без особых проблем, а вот с подшипниками придется немного повозитьcя, это будет описано ниже, при описании ремонта.
Особенности ремонта не очень сложные, сложность состоит в том, что тяжело расстаться с деньгами за хорошие оригинальные запчасти. Существуют конторы, и автосервисы которые ремонтируют генераторы, они забирают ваш старый, и за доплату 3-4 тр, выдают вам восстановленный. Примерно в эти деньги можно было купить б/у генератор на разборке, тут уже выбирать вам.
Но есть один нюанс. После ремонта генератора, примерно месяца через два, люди приезжали и жаловались что свет мерцает с небольшой частотой, мелочь а неприятно. Просили найти причину, а причина была в китайском реле регуляторе, которое через некоторое время начинало хандрить, и требовать замены. В итоге люди ехали на разборку и покупали б/у генератор, ставили и радовались.
Проверка генератора
Некоторые товарищи проверяют генератор старинным дедовским способом – на работающем двигателе снимают плюсовую клемму с АКБ. Если мотор не заглох — значит генератор исправен.
На современных автомобилях это категорически делать запрещено!
Дело в том, что генератор это источник достаточно большой электрической энергии, которая передается на акб, а уже потом распределяется по автомобилю. При отключении клеммы от акб – генератор продолжает работать и выдавать энергию, и излишки энергии, которые забирала акб, по законам физики переходят в напряжение. В итоге на клеммах генератора возникает выброс напряжения вплоть до 80 вольт.
Представляете, бортовая система автомобиля рассчитанная на 14в, получает импульс электричества больше нормы почти в 6 раз! Чтобы защитить бортовую электронику от таких воздействий, диодный мост генератора укомплектован не простыми выпрямительными диодами, а хитрыми, с лавинным пробоем, что сказывается на стоимости изделия. Суть работы этих диодов в том, что при возникновении таких неожиданных импульсов, они открываются и гасят этот выброс электричества. При этом они нагреваются, и при определенных обстоятельствах выходят из строя, спасая бортовую электронику от повреждений. Так что прежде чем снять клемму с акб при работающем двигателе — подумайте о последствиях. Китайский прибор для измерения напряжение стоит намного дешевле ремонта генератора.
Проверить генератор достаточно просто: Измерить напряжение на клеммах АКБ при заведенном двигателе. Если напряжение 13.8 -14.5в значит все в порядке. Если ниже 13.5 или выше 15.0 в — значит вам предстоит ремонт генератора. Также надо сделать измерения при включенной нагрузке : включить обогрев заднего стекла, фары, вентилятор печки. Чтобы точно убедиться что требуется ремонт генератора Тойота.
Процесс: ремонт генератора
Вроде все, я вас достаточно напугал, теперь перейдем к самому процессу ремонт генератора Тойота.
Первым делом генератор надо снять с автомобиля. Снимаем с него заднюю крышку, и видим основные узлы- щеточный узел, реле-регулятор, и диодный мост.
Снимаем щеточный узел и оцениваем состояние щеток, если они сильно изношены — меняем.
Реле-регулятор. Он проверяется на машине или на стенде, если под нагрузкой напряжение генератора не опускается ниже 13.8 вольт- значит он исправен. Тоже самое касается диодного моста. Если есть подозрения на неисправный диод, то их проверять надо не тестером, а лампочкой, тестер не в 100% покажет неисправность диода.
Далее идет ротор. Он имеет две неисправности – обрыв обмотки, и глубокий износ контактных колец. По сути при обнаружении неисправности он подлежит замене, отремонтировать на коленке его не получится.
Отворачиваем диодный мост и шкив генератора. Также 4 гайки, которые скрепляют половинки корпуса, и разделяем половинки генератора.
В правой части мы видим статор, это неподвижная часть генератора, которая по сути и выдает нам электричество. Там тоже существуют две неисправности, обрыв обмотки, или межвитковое замыкание. Первая проблема находится тестером, вторая специальными приборам или рукой. Тоже на коленке не ремонтируется, и меняется целиком в случае неисправности.как и ротор, который слева на фото. 
Генератор мы разобрали, остается заменить подшипники. Ставим нужные детали в пресс или другие приспособления. И выпрессовываем старые, и запрессовываем новые. Чистим, моем детали генератора и собираем обратно. Вот собственно и все.
Забыл, есть еще одна хитрость!
Зимой в пробках, когда работает печка, фары, обогрев заднего стекла, дворники, стоп-сигналы, музыка, подогрев сидений, а двигатель работает на холостом ходу. Генератор не в состоянии зарядить акб в полном объеме, и через некоторое время вы замечаете, что приборная панель начинает светиться тусклее, а когда вы даете немного оборотов двигателю — ярче. Это вполне нормально, просто генератор на хх не способен зарядить акб до нормального состояния, и возникает падение напряжения в бортовой сети. Которые вы видите в виде притухания лампочек. Чтобы этого не происходило достаточно шкив генератора заменить на другой, немного меньшего диаметра, и проблема будет решена.